День 3.  Грозный - Степанцминда

Проснулся часов в восемь. Собрался спустился на улицу. Панночка одиноко стояла возле подъезда. А чуть поодаль – атрибуты автомобильной жизни Чечни Вазовские приоры. Если Дагестан - страна серебристых Приор, то Чечня - страна белых Приор.

Неподалеку нахожу кафе, находящееся на первом этаже жилого дома в бывшей квартире. На завтрак заказываю гуляш из баранины и чеченскую лепешку (очень вкусную) с чаем. Порция огромная, мяса много – одолел дай бог половину.

Подъехали Муслим на машине и Тимур на Фазере. Осмотр Панночки – подтянул ветровик (немного разболтался), проверка масла, жижи. Прощаюсь с Муслимом, а Тимур любезно ведет меня показать город на мотах. Проехали по новым кварталам Грозного, въехали в центр. Внешнее города убранство поражает своим шиком и богатством.

Грозный-сити.

Река Сунжа. Дворец Торжеств. Российский исламский университет.

Мечеть «Сердце Чечни»

Фонтан у мечети

Тимур со своим другом

После двух войн город весь лежал руинах – не было ни одного живого строения, очень много чеченцев уезжали из страны. Кто в Россию, кто за границу. Сам Тимур больше 10 лет прожил в Москве и, как мне показалось, с большой горечью и болью вспоминал обо  всем произошедшем в республике. С ностальгией вспоминал о довоенном Грозном, Тогда, на его взгляд, жизнь в Грозном была лучше, дружней, счастливее чем сейчас. Легко вспоминал где находились прежние дома, строения, дороги. Какими раньше были люди и какими стали. Как сильно поменялась жизнь. Ведь сейчас все же это новый город, новая страна, где царят мир и покой. 

            Ну что ж, время парни. Надо ехать. Ведь на сегодня цель пройти Ингушетию, Северную Осетию и войти в Грузию. Тимур провожает меня к дороге ведущей на Владикавказ, дает ценный инструктаж о моих действиях на Российско-Грузинской границе, о поведении на дорогах здесь еще в России и Грузии, о местах ночлега – ведь он много раз бывал в Грузии. Забиваю в навик последний российский пункт Верхний Ларс. С тоской прощаюсь с Тимуром и, мысленно, со всеми братьями с Грозного. Себе обещаю, что сюда стоит вернуться. Спасибо парни, вы Супер!!!

            Ну что ж новый день, новая дорога, новые места, новые приключения. Плавно трогаюсь, с какой-то тоской посигналив Тимуру.

Спокойная, ровная дорога, с вполне адекватными участниками дорожного движения, приводит меня в Ингушетию. Стиль езды и поведения начал сразу меняться. У местных джигитов были прописаны свои правила езды – выезжая при обгоне на встречкув лоб их совершенно не колышет есть ли на этой полосе машина или нет. Если все таки есть, то она должна прижаться к обочине и пропустить встречного лихача. И это работает – несколько раз замечал это. Повернуть с левого ряда направо без включенного поворотника – это так должно и быть, ежели ты будешь делать это с включенным поворотником тебя не так поймут и будет чревато. Я вовремя это понял, на ходу изучая местные ПДД и передвигался… не ехал… а передвигался с особой осторожностью. Как то быстро проскочил Назрань – бывшая столица Ингушетии (сейчас Магас) и выехал на развязке в районе Беслана на довольно таки приличную трассу до Владикавказа. Жарко, но терпимо. Подъехав к Владикавказу, решил передохнуть и съесть арбузика – захотелось и все. На обочине стояло много машин с этой ягодой.

Мало того, что отношение местных арбузных аборигенов-осетинов ко мне было вообще никакое – чувствовалось какое-то неуважение, пренебрежение и заносчивость, так и еще арбуз выбрали какой то невкусный и кислый. Съев пару долек пришлось выкинуть его. Вообщем правы были некоторые путешественники на форумах о таком осетинском «гостеприимстве» и что с опаской нужно проезжать эти места.

Незаметно заметил остановившегося возле меня Харлей со свердловскими номерами. Познакомились – Андрей. Ехал из Ёбурга (Екатеринбург) в Анталию, где отдыхал его сын. Зачетно. Ехал той же трассой через Калмыкию что и я. По такой жаре на Харлее, где задний горшок находится как раз возле я*ц – жесть.   Решили в Грузию въезжать вместе.

Проехав город сразу начались захватывающие пейзажи. Очень скоро доезжаем до российско-грузинской границы в Верхнем Ларсе. Вернее до начала границы – очередь из машин протянулась километра на два. Причем фуры и легковые по своим полосам. Очень много российских и армянских машин. Вспомнив наставления Тимура, включаю наглую передачу и выезжаю на встречку, показав знаком Андрею, что бы следовал за мной. Зависти владельцев четырех колес не было предела, причем черной зависти – вот она расплата за комфорт и пренебрежение к нам. Впереди замаячили осетинские гайцы. Но внимания на нас не обратили никакого. Далее разделительную полосу обозначили бетонные блоки. Нахожу приемлемое расстояние между блоками и, уже у КПП втискиваемся в общий поток. Российскую границу проходили минут двадцать, причем без всякого досмотра и недовольными лицами фсб-шников – ооо Россия, Грузинов же прошли за три минуты - порядок и никакой совершенно волокиты. Вообщем собъездом очереди времени ушло около тирдцати минут. В общей же очереди на жаре мы могли простоять часов 12 – 14. И вот она страна грузин, вина и мандарин.

Дарьяльское ущелье

     КПП Верхний Ларс

На центральной площади без труда находим ночлег. Душ, ви фи, чистая постель - что еще нужно уставшему телу. Хозяин Резо оказался прикольным грузином. «Слющай, да, отел хорощий, чистый новий, фай вай есть, вино есть, душ есть». И за все это всего 20 ларей. На самом деле новым оказался только, не до конца отделанный, душ. «Отел» же был старая, но еще крепкая, грузинская сакля с советской мебелью и убранством, стоящий на территории большого сада. Моты загнали прямо в сад и поставили у крыльца. В большой комнате стояло пианино, а на стене висел огромный портрет какого-то большого грузинского военачальника. Резо сказал, что это его троюродный дядя. Заселил нас Резо в просторную «пятикоечную» комнату со старыми совковыми кроватями и тумбочками, но чистым бельем. В соседней комнате, вернее в проходном коридоре жил армянин, ждавший машину из России для перегона в Армению за фруктами. Расположились, приняли душ, связались с близкими и присели поболтать за чашкой вина, любезно предоставленного нам Резо. Уже стемнело. Врывается Резо – «Слющай да, я говориль, что хорощо у мэня будет – я вам друзэй привел!» «Друзья» оказались байкеры из Украины и Молдовы, совершающие круиз вокруг Черного моря. Познакомились Игорь на В-строме с Кишинева и Паша с Викой на Валькирии с Киева. Ехали с западной стороны Черного моря и через Грузию хотели попасть в Россию, затем в Украину. Разговорились и решили пойти поужинать в местное кафе через дорогу. В кафе народу было много (в основном дальнобойщики и автотуристы), но отдельный столик для нас нашелся. Заказали пива, хачапури и хинкали. Обслуживал нас молодой грузин, очень сильно смахивающий на того армянина из «Аншлага» своими юморным стилем. Не смог с ним не сфотографироваться, но и заодно со все компанией.

Андрей, Игорь, Я, Паша, Вика 

Игорь, Армяногрузин из «Аншлага», Я

Поужинав, пошли спать. Под мелодичный храп Игоря вырубился быстро.

День 4. Степанцминда - Ереван

Утром все проснулись рано. О боже, какая красота, выйдя утром на крыльцо в ясном голубом небе вижу перед собой величавого Казбека. Прошло буквально пять минут, пока я бегал за фотоаппаратом верхушку уже заволокло облаками. Но все равно сфоткал. В кадр попала Гергетская Троицкая церковь, которая красиво подсвечивается по ночам.

Андрей же стоял уже одетый и прогревал мотоцикл. Так и не позавтракав двинул в путь. Попращался и с Игорем, Пашей и Викой. Резо опять же любезно пригласил меня на завтрак – «слющай, зачем как они не кушать поехали», соглашаюсь. Съев два вкусных грузинских пирожка с мясом и кофем, снаряжаюсь, прощаюсь с Резо.  

Мотонавигатор Грузию уже не показывает. Включаю его в телефоне. Но как его закрепить. Приматываю телефон скотчем к баку. Впереди меня ждал Крестовый перевал (2400м) через Главный Кавказский хребет. 

Еду по серпантину, местами подразбитому. Встречаются ремонтируемые участки дорог. Очень часто попадаются недавно построенные тоннели, которые служат для проезда зимой и весной – во время схода лавин, летом же они закрыты. Все же прежние власти чувствовали какую-то ответственность за свою страну, и не все средства шли на заполнение карманов местных чинушей. Встречаются на дорогах большое количество коров и лошадей. Частенько, ввинчиваясь в поворот, приходится резко тормозить из-за перекрытой этими животными дороги! Коров так же можно встретить и в тоннелях на перевале. Так что тоннели здесь нужно проезжать с особой осторожностью, так как, ко всему прочему, они еще и довольно узкие.

Горная деревня

Военно-грузинская дорога

Поднялся на на крестовый перевал (2400м)

Свое название Крестовый перевал получил от установленного здесь в 1824 г. большого каменного креста, который служил точкой обозначения перевала. Этот крест в свое время видели проезжавшие здесь М.Ю. Лермонтов, А.С. Пушкин и А.С. Грибоедов.                            

 Красоты конечно здесь неописуемы. Останавливаюсь на смотровой площадке перевала, фоткаюсь. Очень много иностранных туристов. Поболтал с местным продавцом сувениров. Сфотографировался с арабами по их просьбе.